Самостоятельная замена электропроводки в доме

Замена электропроводки в квартире самостоятельно

В этой статье мы попытаемся помочь людям чувствующим в себе силы и, самое главное, желание собственными руками выполнить электромонтаж в своей квартире. Нет, мы не будем учить, ведь мастер твердо намеренный выполнить замену электропроводки в квартирах самостоятельно, наверняка знает что делать. Мы лишь постараемся напомнить некоторые важные моменты в производстве электромонтажных работ и упорядочим их, чтобы Вы ничего не упустили из виду. В качестве примера возьмем работы по полной замене электропроводки в двухкомнатной квартире.

Для удобства, разобьем работы на этапы:

Первый этап замены электропроводки в доме: Составление плана (проект)

Зачем, Вы спросите, мне нужно рисовать проект? Я и так знаю где и что у меня будет расположено! Отвечаю. Во-первых, как показывает практика, все-таки что-то обязательно забудется. Какой-нибудь прибор или светильник уйдет из вида. Во-вторых, на плане будет удобно разделять приборы по группам, объединяя их в группы нанесением линий и нумерации. Объект получит наглядность и ничто не ускользнет от вашего внимания.

Начертите или аккуратно нарисуйте план вашей квартиры. Можно не в масштабе. Главное, чтобы он был понятен Вам. Затем, последовательно, нанесите на получившийся чертеж "замены электропроводки дома", изображения приборов:

Розетки

При планировании мест установки розеток в комнатах и коридоре, следует руководствоваться особенностями интерьера, планируемым расположением мебели и электропотребителей. Но, как показывает практика, минимум по одной розетке должно быть на каждой стене в комнатах. Ведь со временем вы переставите мебель или купите новую и на том месте, где стоял шкаф во всю стену, может оказаться рабочий стол с лампой и ноутбуком. Удобно, когда есть одна розетка в коридоре. В неё можно включить пылесос при уборке квартиры. Что касается кухни, то целесообразно расположить 2-3 розетки над разделочным столом. От них можно запитать микроволновую печь, электрический чайник, тостер, кухонный комбайн или не большей музыкальный центр. Так же на кухне предусмотрите розетку под холодильник. Можно еще вывести питание на вытяжку, посудомоечную машину, питание подсветки кухонного гарнитура, если они у вас есть. Не забудьте про электрический поджег, если газовая плита оснащена такой функцией. Если плита у Вас электрическая, то возможно понадобится питание варочной поверхности и духового шкафа. Они делаются раздельными. В стандартных квартирах не так много мест, куда можно установить стиральную машину. И обычно этим местом становится ванная комната. В ванной, соответственно нужна под неё розетка. Дополнительно, в ванных комнатах устанавливают розетку в близи зеркала. Для включения в неё фена, плойки или электробритвы.

Светильники

Кроме стандартной(и это вполне оправдано) люстры в центре каждой комнаты еще существует множество вариантов освещения интерьера. Не много расскажем о самых распространенных из них:

• Бра. Настенные светильники (бра) в большинстве случаев несут в себе функцию декоративной подсветки или создания расслабляющей атмосферы с «приглушенным» светом. Их часто используют в спальнях или для освещения лестниц перехода на другой этаж в многоуровневых квартирах. Иногда, как вариант, настенный светильник может служить источником основного света в ванной комнате или туалете;

• Потолочные точечные светильники. Это встраиваемые в фальшпотолок светильники. В зависимости от количества и мощности выбранных Вами точечных светильников, они могут быть как в качестве вспомогательного, интерьерного освещения, так и основного;

• Подсветка диодной лентой. Чаще всего, лента, используется в качестве декоративной подсветки ниш многоуровневых потолков или стен. Подчеркивают глубину дизайна. Бывают как монохромными, так и изменяющими свой свет по задаваемому алгоритму. Так же посредством светодиодных лент можно осветить столешницу кухонного гарнитура, наклеив её снизу шкафчиков. Выглядит эффектно и места не занимает.

Наносим на наш чертеж обозначения светильников. При этом, желательно указать высоту установки настенных светильников, если Вы выбрали их. Что касается диодной ленты, то питание на неё следует выводить (соответственно нанесите эту точку на чертеж) в то место, где будет установлен питающий её трансформатор – это точка начала крепления светодиодной ленты.

Выключатели

Выключатели следует располагать в легко доступных местах. Обычно это места вблизи дверных проемов. Удобно, что когда Вы входите в неосвещенную комнату, выключатель находится под рукой. Стандарт: вертикальный отступ 900мм. от поверхности пола и горизонтальный 200мм. в сторону от края дверного проема. Скажем несколько слов о выборе основных типов выключателей:

• Одноклавишный выключатель. Подходит для включения и выключения светильника в ванной комнате и туалете. Как правило эти комнаты не большие по площади и однолампового светильника вполне достаточно для их освещения;

• Одноклавишный переключатель. С помощью двух таких устройств можно собрать схему включения и выключения света с двух мест. То есть включать и выключать свет, к примеру в коридоре, можно будет не только в самом коридоре, но и, допустим, из комнаты;

• Двухклавишный выключатель. Если приобретенная Вами люстра имеет возможность управления отдельными группами ламп, то двухклавишный выключатель – это устройство включения отдельно друг от друга этих групп;

• Диммер(светорегулятор). Это устройство позволяет плавно регулировать яркость света ламп накаливания. При этом исключая бросок тока через лампу, часто приводящий к её преждевременному перегоранию.

Теперь, когда Вы определились с управлением/включением светильников, нанесите их изображения на чертеж. Про объединение светильников и выключателей в группы мы поговорим чуть позже.

Распределительный щит

Распределительный щит. Если Вы решили перенести счетчик электрической энергии и автоматы с лестничной площадки к себе в квартиру, то выберите место его установки. Обычно это место у входной двери. Расположите его так, что бы к нему был обеспечен беспрепятственный доступ. Что бы была возможность скорейшего отключения электропитания при возникновении аварийной ситуации (например затопление квартиры).

Вот мы с Вами нанесли изображения приборов на чертеж. Теперь приступим к объединению их в группы. Соединяя на чертеже приборы между собой линиями, мы, тем самым, наносим разметку мест прохождения кабелей электропроводки. Постарайтесь не экономить на длине кабеля и выполнить соединения с поворотами исключительно на угол 90 градусов. Диагональных трасс быть не должно! Еще один нюанс, который следует учесть перед нанесением линий проводки, это будет ли у Вас фальшпотолок? В том случае, если потолок планируется лишь отштукатурить или наклеить на него обои (бывает и такое) , то проводку придется проводить по стенам в штробах и, соответственно, на чертеже она должна быть нанесена параллельно и рядом со стенами и перегородками квартиры. Ну, а если же Вы планируете использовать фальшпотолок (гипсокартонный, натяжной, так далее), то между черновым потолком и фальшпотолком неизбежно останется расстояние, что позволит Вам уйти от штрабления горизонтальных борозд. Вы спокойно выполните монтаж кабельных трасс по потолку. При этом уже можно выбирать, где именно по потолку будет идти электропроводка.

Начнем объединение в группы с освещения

Перед тем как приступить к объединению, мы определимся с количеством групп питания освещения в квартире: посчитаем суммарную мощность и ток всех осветительных приборов. Общая мощность всех светильников - это сумма мощностей всех лам установленных в светильниках. Сложили, получили цифру. Затем делим полученное значение (суммарная мощность) на 220 Вольт (напряжение сети) и получаем максимальное значение тока в питающем кабеле. Сеть освещения выполняется кабелем с сечением жилы 1,5мм2 и защищается автоматическим выключателем с уставкой срабатывания 16 Ампер. И так, если максимальное значение тока ниже 16 А, то на освещение у нас пойдет одна группа, если же цифра выше тока автомата, то необходимо распределить светильники по группам так, чтобы по каждому питающему кабелю протекал ток не более 14 Ампер.

Светильники мы с Вами нанесли на наш чертеж. При это уже продумали как и какими выключателями ими управлять. На чертеже они тоже присутствуют. теперь соединяем светильник(светильники) и управляющий им(ими) выключатель непрерывной линией так, чтобы она шла параллельно стенам и имела углы изгиба, где необходимо выполнить поворот трассы, 90 градусов, о чем мы говорили чуть раньше. Рядом с каждым выключателем поставьте жирную точку - это схематичное обозначение распределительной коробки. В них Вы соберете электрические схемы (соедините жилы кабелей), но об этом чуть позже. Теперь мы нанесем линию питающей трассы. Начинаться она будет с изображения квартирного щитка и заканчиваться на дальнем от него выключателе, при этом проходя через все распределительные коробки (жирные точки) группы освещения. Если некоторые коробки и выключатели находятся в стороне от основной трассы, то начертите линию к ним от ближайшей распределительной коробки.

Объединение розеток в группы

Начинать объединение розеток в группы, так же как и освещение, стоит с определения количества групп. Методики выполнения расчетов во многом схожи. Бытовая розеточная сеть выполняется кабелем с сечением жилы 2,5мм2 и защитой автоматическим автоматом номиналом 20А. Глядя на чертеж, можно предполагать, какие приборы в будущем будут включены в ту или иную розетку. Условие объединения розеток в группы: суммарный ток потребителей подключаемых к розеткам отдельной группы не должен превышать 18А. Обычно, как показывает практика, для усредненной двухкомнатной квартиры, количество розеточных групп равно 3-5 :

1. Розетки комнат. В них будут включаться телевизоры, зарядные устройства, мониторы и компьютеры. Это приборы с низким потреблением электроэнергии. Единственными приборами с большим потреблением являются обогреватели;
2. Розетки ванной комнаты. В ванной, в нашем примере, установлена стиральная машина - этого уже достаточно для выделения в отдельную группу. Так же подключим к ней розетку для фена / электробритвы;
3. Розетки кухни (кроме электрической плиты). Это группа розеток для включения холодильника, электрочайника, микроволновки и прочей кухонной аппаратуры;
4. Розетки для включения электроплиты. Перед монтажом трассы на электроплиту (духовой шкаф / варочную поверхность) ознакомьтесь с инструкцией на изделие! У разных моделей разные электрические параметры. В руководстве к отдельно взятой установке, производитель указывает рекомендуемое сечение питающего проводника и способ подключения аппаратуры;
5. Питание кондиционеров. Для электропитания кондиционера(ов) предусмотрите отдельную группу. Сечение жил питающего кабеля следует уточнить у продавца оборудования или в руководстве к нему.

В том случае, если в одной группе находится более одной розетки, вам придется объединять их в распределительных коробках. По этому поставьте жирные точки (условное обозначение распределительных коробок) рядом с изображениями розеток. Следует упомянуть, что в одной коробке удобнее будет расключить 5-6 кабелей.

Теперь переносим все наши подсчеты на чертеж. Все группы пойдут от квартирного щитка. Каждая группа отдельным кабелем. Кабельные трассы удобнее вести магистралью: бОльшая часть прокладывается одной трассой, с ответвлениями на потребители или группы потребителей.

На этом первый этап по замене электропроводки в квартире своими руками завершен. Чертеж выполнен. Не стоит недооценивать этот этап и игнорировать его. Хорошо составленный план - залог быстрого и качественного монтажа! Теперь приступим непосредственно к электромонтажу.

Второй этап: Демонтаж существующей электропроводки

Как правило, тратить время на демонтаж существующей электропроводки не целесообразно. Большой выгоды от демонтируемого материала Вы не получите, но время при этом потратите не мало. Поэтому, старая проводка "хоронится", то есть остается в стенах под штукатуркой.

На этом этапе наших работ мы отметим следующий важный момент: Перед проведением электромонтажных работ по смене электропроводки в квартире, следует обесточить (отключить) существующую проводку. Для этого нужно ВЫЗВАТЬ СПЕЦИАЛИСТА ИМЕЮЩЕГО ДОПУСКИ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ!!! Ни в коем случае, не следует открывать электрический щит и вести в нем работы самостоятельно!!! Это категорически запрещено!

После того, как квартира обесточена, Вы смело можете резать стены и выдергивать провода и кабели старой электропроводки. Для того, чтобы Вам использовать при этом электроинструмент, попросите, электрика, подключить в щите удлинитель. Подключать следует после прибора учета (счетчика электрической энергии). Законы соблюдаем!

Третий этап замены электропроводки: Электромонтаж

В этом разделе мы коснемся практической части электромонтажа. Подготовим и выполним монтаж кабельных трасс, подключим и установим приборы, соберем квартирный электрически щит.

Для удобства разобьем работы по монтажу электропроводки на несколько стадий:

Нанесение разметки

На этом этапе мы с Вами перенесем всю информацию с нашего чертежа (проекта) на стены, перегородки и потолки. Для этого вооружитесь грифелем или карандашом. Главное, чтобы оставляемый ими след был Вам четко виден. Так же нам понадобится строительный уровень.

1. Нанесем на стены разметку мест установки розеток и выключателей. При этом, по "евростандарту", высоту установки розеток принимают равной 300мм а выключателей - 900мм. Все размеры указываются от уровня чистового пола до центра прибора (выключателя/розетки). Эти размеры не являются догмой и за отступления от них уголовной ответственности Вы не понесете. Располагайте розетки и выключатели так, как Вам будет удобно их эксплуатировать, а "евростандарт" примите к сведению. Если в одном месте планируете установку нескольких приборов, к примеру три выключателя и одна розетка, то Вам пригодится строительный уровень, с помощью которого вы прочертите горизонтальную линию. Теперь мы разметим центра приборов и, соответственно, отверстий под установочную коробку, в которой со времени будет установлен прибор. Если розетки и выключатели выбранные Вами "блочной" системы, то есть с возможностью установки нескольких приборов под одну рамку, то расстояния между ними будет равно 70мм. если же каждый прибор будет установлен отдельно, то 90мм;
2. Светильники. Тут особо сказать не чего. Нанесите на потолок разметку мест установки светильников;
3. Так же с чертежа перенесите на стены разметку мест установки распределительных коробок. Высота их установки меряется от уровня чистового потолка (примерно представьте на каком уровне он будет) и составляет 200мм. Это Стандарт и его нужно придерживаться, чтобы следующий владелец квартиры или другой электрик мог без труда найти коробку. Распределительная коробка устанавливается непосредственно над прибором так, чтобы кабель соединяющий их проходил вертикально;
4. Переносим на стены и потолок разметку кабельных трасс: линии соединяющие приборы с коробками и идущие от квартирного щита, спуски от распределительных коробок к приборам;
5. Начертите на стене нишу под установку электрощита.

Подготовка трасс

Это самая пыльная и грязная часть работы. Поэтому, если Вы занялись электромонтажом в квартире не вывозя мебель, то потрудитесь укрыть её основательно: сейчас начнется РАБОТА.

Если стены вашего жилища не ровны и при выравнивании будет наноситься толстый слой штукатурки или наклон стен будет исправлен с помощью фальш-стен из гипсокартона, то у Вас есть возможность прокладки новой электропроводки поверх существующих стен. Она всё равно будет скрыта после отделочных работ. Если же слой штукатурки будет не велик и он не сможет закрыть собой проложенные кабели, то их нужно спрятать в стены, то есть проштробить борозды в стенах, уложить в них кабель. В том случае, если общая протяженность штроб не велика и материал стен не очень плотный, их можно выполнить при помощи перфоратора. Если же дом построен из бетонных плит, монолита, кирпича и длина штроб достаточно велика, советую Вам производить работы с помощью штробореза с промышленным пылесосом.

Что такое штроборез? Грубо говоря, штроборез – это та же «болгарка». Но на валу находится не один, а два диска, что позволяет за одно прохождение производить сразу два реза. Ширина установки дисков на вал штробореза, а значит ширина штробы, регулируется кольцами, устанавливаемыми на вал между дисками. Кожух штробореза имеет воздухоотвод, к которому присоединяется шланг промышленного пылесоса. Если работать без него, то через несколько секунд в помещении будет настолько пыльно, что прямая видимость составит не более полутора метров.